Na legarach czyli grubych belkach z miękkiego drewna ułożonych na podłożu.

Deski są przybijane do legarów gwoździami. Można je przybić ukośnie w miejscu wyżłobienia wpustu, co pozwala ukryć gwoździe. Można także standardowo wbijać gwoździe od góry. Pozostaną one wtedy widoczne. Legary były kiedyś jedynym sposobem układania podłogi. To właśnie podłoga na legarach trzeszczy kiedy po niej chodzimy. Tego efektu nie uzyskamy przyklejając deski do podłoża. Legary są jednak coraz rzadziej stosowane, gdyż ten sposób montażu wymaga równej długości desek, które opierają się na legarze krótszym bokiem. Producenci sprzedają w paczkach różne deski, więc jedynym sposobem zakupu idealnie równych jest udanie się do tartaku. Dodatkowym minusem legarów jest znaczne podniesienie poziomu podłogi, co stanowi problem przy próbie połączenia podłogi drewnianej z innym rodzajem wykończenia w następnym pomieszczeniu. Ponadto cena montażu desek na legarach jest dużo wyższa, bo wymaga więcej czasu.

 Przyklejanie desek do podłoża. 

Bez względu na wybór sposobu montażu, należy pamiętać o zachowaniu odpowiedniej wilgotności i temperatury podłoża i wnętrza . Według starej szkoły układania podłogi, deski powinny leżakować w pomieszczeniu, w którym będą układane około dwóch tygodni. Obecnie jednak praktykuje się pozostawianie drewna w magazynach, gdzie leży spakowane w folię paroizolacyjną. Następnie przewozi się je do pomieszczenia gdzie mają być montowane wtedy, gdy warunki wilgotności powietrza i temperatury są odpowiednie. Deska leżakuje jeszcze około 48 godzin, aby uległa całkowitej aklimatyzacji. W tym czasie desek nie wolno rozpakowywać z folii! Folia sprawia bowiem, że deska zachowuje odpowiednią wilgotność, a jej dopasowywanie się do warunków panujących w pomieszczeniu następuje powoli.

Montaż podłogi litej krok po kroku

1. Pierwszą czynnością przed położeniem desek jest odpowiednie przygotowanie podłoża. Po pomiarze wilgotności mierzymy wytrzymałość jastrychu na ścinanie. Używamy do tego urządzanie PressoMess. Oczyszczamy podkład i przyklejamy do niego klocki urządzenia. Są one połączone miernikiem, na którym będziemy mogli odczytać siłę zastosowaną na jastrych, podaną w Newtonometrach. Klocki ściągamy ku sobie. W pewnym momencie jeden z nich oderwie się od jastrychu. Wtedy odczytujemy wartość, która powinna wynieść około 3,0 N/mm2.

Następnie sprawdzamy równość podłoża. Ustalamy ją metodą pojedynczych pomiarów. Stosujemy do tego łatę pomiarową, którą przykładamy w najwyższych punktach podłoża. Następnie mierzymy prześwit pod łatą w najniższym punkcie. Prześwit pod łatą długości 2 metrów, nie powinien przekraczać 3 milimetrów.

Jeśli są w nim znaczące różnice w poziomie należy wylać masę samopoziomującą. Można ją stosować punktowo lub na całą powierzchnię. Wysychanie masy zależy od grubości warstwy i rodzaju zastosowanej masy: średnio od kilkudziesięciu godzin do kilkunastu dni.

2. Po wyrównaniu podłoża warto je przeszlifować, aby zdjąć pierwszą warstwę jastrychu, która może być słabsza i niereprezentatywna w stosunku do jastrychu w przekroju. Następnie należy wyczyścić podłoże. Wszelki kurz i pyłki, które pozostaną na nim sprawią, że klej nie będzie dobrze przylegał.

3. Aby zwiększyć przyczepność kleju, wzmocnić podłoże, ograniczyć pylenie i odciąć ewentualną śladową wilgoć musimy zagruntować jastrych. „Polecamy grunt poliuretanowy Uzin PE414 Turbo, który schnie bardzo szybko. Już po godzinie od nałożenia można rozpocząć nakładanie kleju.” – poleca ekspert salonu Direct Floor, Tomasz Mielcarek.

4. Sprawdzamy czy w jastrychu nie wystąpiły spękania. Jeśli je wykryjemy należy dokonać tak zwanego spinania. Służy do tego specjalna żywica, np. Uzin KR 416 lub KR 521. Spękany podkład może się kruszyć, pracować, być mniej wytrzymały. Szczelinę należy naciąć tak zwaną gumówką czyli dużą piłą. Robimy nacięcie wzdłuż szczeliny oraz krótkie nacięcia w poprzek, tak zwane „szwy”. Całość wypełniamy żywicą, w której znajdują się małe sprężynki. Spinają one jastrych, zapobiegając ponownemu pękaniu.

5. Na przygotowane podłoże nanosimy klej. Może być on jedno lub dwuskładnikowy. Teraz układamy deski. Deski drewniane zakończone są na pióro i wpust. Należy je układać obok siebie i dobijać odpowiednim narzędzie. Aby podłoga nie przesuwała się przy dalszym układaniu pomiędzy deskę a ścianę wkładamy kołki dylatacyjne. Nie zapomnijmy o pozostawieniu szczelin dylatacyjnych przy każdej ścianie. Każde drewno niezależnie od rodzaju pracuje: pęcznieje oraz kurczy się w zależności od wilgotności w pomieszczeniu. Dylatacja musi być pozostawiona przy wszystkich elementach (ściany, rury, futryny), do których podłoga przylega. Szczeliny muszą mieć co najmniej 8 mm. Jeśli nie pozostawimy miejsca na dylatację utracimy gwarancję producenta oraz narazimy się na podnoszenie podłogi. W skrajnych przypadkach deski są w stanie podnieść się nawet do pół metra w górę.

6. Po położeniu podłogi powinna ona być pozostawiona, aby drewno przystosowało się do warunków panujących w pomieszczeniu. Jeśli układaliśmy deskę gotową, już po dwóch dniach możemy ją użytkować. W przypadku deski surowej należy odczekać około dwóch tygodni, aż podłoga odpowiednio się ułoży.

7. Po okresie przystosowawczym przystępujemy do cyklinowania podłogi. Do tej czynności używamy specjalistycznych maszyn. Materiały ścierne o rożnych granulacjach stosowane w takich maszynach szlifują podłogę parokrotnie. Zazwyczaj cyklinowanie składa się z siedmiu etapów, dzięki którym otrzymujemy idealnie gładką powierzchnię, przygotowaną do wykończenia. Pod ścianami i w miejscach trudno dostępnych używamy mniejszych szlifierek.

8. Szczeliny widoczne pomiędzy deskami wypełniamy masą szpachlową. Mieszamy ją z pyłem powstałym podczas ostatniego szlifowania podłogi. Dzięki temu masa ma kolor bardzo zbliżony do odcienia podłoga. Jednocześnie wypełniamy szczelinę dylatacyjną pomiędzy pomieszczeniami. Najlepiej użyć do tego korka, który nie będzie wystawał ponad powierzchnię podłogi (link do artykułu o łączeniu posadzek). Jeśli zakupiliśmy deski fazowane, czyli posiadające załamania na krawędziach, nie szpachlujemy podłogi.

9. Po raz kolejny szlifujemy podłogę, aby wyrównać powierzchnię.

10. Wykańczamy podłogę olejem (link do fotostory o olejowaniu) lub lakierem. Lakierujemy w dwóch etapach. Najpierw nanosimy jedną warstwę lakieru podkładowego, który nadaje kolor deskom, potem wykańczamy podłogę dwoma warstwami lakieru nawierzchniowego, który decyduje o wytrzymałości i stopniu połysku. Zalety i wady obu sposobów zostały opisane w artykule „olej kontra lakier”.

11. Montujemy listwy przyścienne.

Data dodania: 02.09.2010